Din minunile bucatelor pescărești sub patentă Jariștea – crap auriu de Dunăre pe varză alba fiartă și șalău umplut pe pat de orez

La Jariștea Locantă, eu, Kera Calița cultiv cu o frumoasă îndărătnicie obiceiurile culinare de demult, aducând slavă unor gusturi demult uitate. Scoborâtoare dintr-o veche familie călărășeană, de pe malul Borcei, care a avut privilegiul locuirii în veacuri într-o zonă dăruită de Atoateziditorul cu atâtea iazuri îmbelșugate și heleștee procopsite, lângă Dunărea atât de bogată în binecuvântate vietăți ale apelor,  doresc a aduce pe masă minunile bucatelor pescărești și le cer bucătarilor să recompună rețete pe tablalele contemporane.

Discipolul marelui Nicolas Bodislav, creatorul de școală culinară a Jariștei, tânărul și iscusitul chef Lucene Radu m-a surprins zilele trecute cu câteva preparate amintind de bucuria zilelor de pescuit de odinioară.

Mai întâi, la conclavul ceaunelor și cuptoarelor înfierbântate, a fost chemat un frumos crăpcean cu solzi  aurii, cam la vreo trei kile și jumătate, prins cu năvodul de un măjer îndemânatic, deprins de mic cu tainele prostovolului cu ciucuri de plumb. De această dată, Kera Calița n-a poftit la o preacinstită saramură cu potcoave mari de carne prăjite la jar,  tăvălite prin sare grunjoasă și botezate din belșug cu mujdei de usturoi, cu zeamă de roșii coapte și ardei gras, sau la un desăvârșit borș cu codițe de leuștean plutind în oala descântată cu oțet și ouă bătute bine, ci acum, târziu în toamnă, la Lăsata Secului, chiar înainte ca peștele blagoslovit  să se afunde în mâl înaintea iernii, l-a văzut cu ochii minții așezat la mare cinste pe un podium de varză albă fiartă.

Peștele se curăță de solzi și de mațe, se spală cu apă rece, se sărează și se freacă binișor cu buchetul de ierburi de gust și cu căței mari de usturoi  doar un pic striviți între buricele degetelor, apoi se prăjește, doar un pic, pe ambele părți în ulei de floare, până ce capătă coloarea bronzului nobil. Înainte de a-l băga la cuptor, îi pregătim patul regesc. Varza albă proaspătă se taie și se călește în ulei cu roșii cubulețe, ceapă verde, piper boabe, câteva foi de dafin și cimbru. Se așază deasupra peștele și se dă la cuptorul deja încins preț de cel mult jumătate de ceas, după care se poate dumica în liniște cu pâine de casă sau cu mămăligă caldă. Nu trebuie să lipsească paharul de vin alb sec, brumat, și e musai să fie pus pe masă, cu carafa ținută la îndemână pentru reîmprospătarea puterilor mesenilor și proslăvirea chefului de viață frumoasă, așa cum se obișnuiește la Locanta Jariștea.

Calița cunoaște și alte feluri de bucate din pește care îți pot ațâța simțurile de-ți lasă gura apă.

De pildă, șalăul umplut pe pat de orez cu mirodenii orientale, delicatesă de la vechile curți boierești! Șalăul, cel mai curat pește din bălțile Bărăganului, care-și petrece timpul pe pietrele spălate de izvoarele din adâncuri, a cunoscut felurite preparațiuni în bucătăria noastră tradițională. Bacalbașa însuși ne vorbește de șalăul înfățișat cu raci stacojii și ciuperci trase în unt cu vin alb; de șalăul copt în baie de șampanie și dres cu sos de gălbenușuri, unt și smântână proaspătă; de șalăul în panadă peste care se picură sos Meuniere – din unt, zeamă de lămâie, pătrunjel și capere – sau de șalăul „Doamna Casei”, fiert cu pătlăgele roșii și zarzavaturi, apoi gratinat la cuptor și servit cu alămâie  (variantă pământeană la acea „Bonne Femme” franțuzească, cu sos de ciuperci, unt, vin alb și smântână dulce). Tot patriarhul bucătăriei noastre vechi ne descrie „Șalăul Gastronomului Rafinat”, care o va fi inspirat și pe Kera Calița într-o nouă întreprindere culinară sub patentă Jariștea.

Pe urmele lui Constantin Bacalbașa, Calița a poftit la umplutură mediteraneană din carne tot de șalău umplut cu bucăți tot din șalău – dar tocat – cu miez de pâine albă înmuiată în lapte și aromată cu fileuri sărate de anșoa prezervate în ulei extravirgin de Sicilia. Peștele frumos curățat și clătit cu oțet de mere se burdușește cu acest deliciu, se închide cu ață de bucătărie, se trage un pic pe fiecare parte în tigaia încinsă sfârâind de la untul prefirat cu sare, ienibahar și piper roșu, îndoit cu vin alb nobil, apoi, înfofolit în hârtie untată, se pune într-o cratiță la cuptor cam un sfert de ceas, după care se întoarce încă un sfert de ceas pe partea cealaltă. În altă tigaie, strivești în unt proaspăt un gălbenuș de ou răscopt, picuri zeama unei jumătăți de lămâie, adaogi ceapa tăiată solzișori lăsând-o până se face sticloasă, după care pui orez basmatic cu o linguriță bună de turmeric sau câteva firișoare prețioase de șofran, ca să-I pregătești peștelui patul cuvenit.

…Apoi, la masă, cu muzică domoală de pian, mănânci în tihnă bunătatea de pește, peste care poți întinde, dacă dorești, gem de gogonele cu nucă și stafide sau dulceață de ardei iute. Într-o dulce toropeală șoptind în taină versuri de-amor, adormi cu simțurile mângâiate de gustul prea fin al șalăului!

Să ne fie de bine, și altă dată tot așa!

Calița ot Jariștea

Amintiri despre Regina Maria și fina sa gastronomie

Istoria lui este legată de fermecătoarea principesă, apoi Regină a României, Maria de Marea Britanie și Irlanda, căsătorită în 1892 cu Ferdinand, principele moștenitor al tronului României, apoi Rege al țării între 1914 și 1927. A împărtășit cu noi bucurii și tristeți, ne-a îmbărbătat în anevoiosul drum spre victoria din 1918, dar ne-a și împărtășit mulțime de  lucruri ce aveau, odată în plus, să ne facă adevărați europeni. Rafinamentul gastronomic impus de ea, prin harul lui Strasman, ne îndeamnă să spunem, iar și  iar, că neîntrecuta Regină ne-a învățat să fim buni români.

Rață sălbatică la cuptor cu măsline – patentă Jariștea

În palatul Cotroceni sau la Sinaia, Regina Maria și-a impus cu fermitate gusturile, inclusiv în materie de bucătărie. Dacă soțul ei, Ferdinand, de sobră educație prusiană, ca și unchiul său Carol I, nu era ceea ce se cheamă un gourmet, preferând, încă de la micul dejun, mâncăruri simple și sățioase, precum fripturi, ouă prăjite sau șnițel cu cartofi, Regina Maria susținea rafinamentul gastronomic și asemenea mamei sale, marea ducesă Maria Alexandrovna, dădea oricând felia de carne pentru o farfurioară cu două trei blinii cu icre negre.

Regina Maria

Până și cele mai simple rețete, ca ouăle jumări, erau, la cererea ei, înnobilate devenind oeufs brouillés  à la Reine Marie, făcute cu smântână cremoasă și unt franțuzesc, niciodată cu ulei sau untură. Garniturile banalelor ouă erau pe măsura exigențelor Reginei, mergând de la creveți și gâturi de raci la trufe și anghinare, prezentate pe pat de cartofi sotați cu puțină verdeață și unt topit, cu sos de vin negru, cu piureu de spanac sau lăptuci proaspete, având încă roua din grădina seră a palatului pe frunzele fragede, nelipsind nici tartele fine stropite cu sos de homar.

Melci umpluți – patentă  Jariștea

Pentru transformarea în realitate a acestor gusturi de haute cuisine, atât Regina Maria cât și fiul ei cel mare, Carol, au adus în palatele ramurii românești a dinastiei de Hohenzollern Sigmaringen bucătari desăvârșiți, școliți de marii chefs ai Europei. Între acești gardieni ai tradiției s-a numărat și bucătarul regal Iosif Strasman, unul dintre ucenii favoriți ai lui Escoffier. La început acesta a lucrat la Hotel Negresco, la Nisa, apoi a fost adus în România și a intrat în serviciul Casei regale.

După 1948, vreme de 30 de ani, a gătit cu iscusință și fără rival pentru recepțiile de la Ambasada Franței la București, care, recunoscându-i arta, l-a păstrat în calitate de consultant culinar până la vârsta de 90 de ani. La rândul său, Strasman l-a avut ca discipol și rodnic lucrător pe bucătarul Ion Radu. Acesta a devenit bucătarul personal al liderului comunist Gheorghiu Dej.

Strasman, deși românizat în timp (și pe deasupra creator al unei versiuni de „mititei 10 mai” din carne de vită de la ceafă, cu seu de pe rinichi și cel mult 3 grame de bicarbonat de sodiu la un kg. de carne, serviți apoi cu muștar franțuzesc înnobilat cu 11 ierburi provensale) nu putea uita că învățase la Paris în faimoasele școli Cordon bleu și Ritz Escoffier.

Platou cu scoici și raci – patentă  Jariștea

Artizan al pastetei de foie gras, anunța cu firească obidă, prin anii ʹ50: „O să treacă multă vreme până ce i-om învăța pe comuniștii ăștia să mănânce!”

La bătrânețe, bucătarul Ion Radu, retras la Sinaia la umbra Pelișorului atât de iubit de mentorul său, a fructificat caietele de rețete ale prețiosului Iosif Stasman, deja plecat să gătească pentru îngeri, și a publicat un volum dolofan de Preparate de artă culinară, înglobând nu mai puțin de 1779 de rețete.

Două dintre rețetele lui Iosif Strasman clocotesc așa:

  1. Calcan cu roșii, bureți și măsline pentru șase oaspeți

De trebuință 2 kg spinare de calcan, 150 grame unt, un pahar vin, sare, piper, o ceapă, 350 grame roșii, 300 grame bureți, 100 grame măsline, 4 ardei grași, o legătură de pătrunjel, trei căței de usturoi, cimbru. Calcanul se opărește un minut în apă clocotită, apoi se scoate, și cu un cuțitaș se curăță de piele și de ghimpi. Se spală din nou, se taie (porții) în lungime și se așează într-o cratiță cu: ardeii curățați de cotoare și semințe, ceapa, bureții, roșiile curățate care se taie toate felii. Se pun apoi cimbru, usturoiul tocat, vinul, sare și măslinele fără sâmburi. Se dă la cuptor circa 40 de minute. Când este gata se așează pe un platou cu pătrunjel tocat.”

 

II.Cotlete de mistreț cu maioneză, la cuptor (cu garnitură de mus de ficat cu aspic)

„10-12 cotlete mari, se sotează în tigaie cu ulei, sare, piper, cimbru și făină, circa 15 minute, apoi se dau la rece. Se prepară o maioneză din 4-5 gălbenușuri, muștar și 200 g ulei. Cotletele se așază într-o tavă și deasupra lor se pune maioneza, pe toată suprafața. Se dau la cuptor moderat, circa 10 minute, până ce  s-a rumenit puțin. Se servesc reci pe un platou rotund și în mijlocul platoului se așază un mus (tocătură) de ficat cu aspic. Separat se servește sos Ravigotte.”

Sos Ravigotte

„100 g ulei, sare, 1 linguriță muștar, 1 fir ceapă verde, ¼ legătură tarhon, 60 g sardele de Lisa, 2 gălbenușuri, 1 ou, lămâie.

Se prepară maioneza din ulei, gălbenușurile și sare. Apoi se amestecă cu muștarul, sardelele tăiate mărunt, verdeața (tarhonul și ceapa) tocate, 1 ou fiert și tocat, sare și zeama de lămâie. Se servește imediat.”

Cartea pe care Ion Radu a avut decența să se treacă doar coautor, alături de Strasman, a apărut în 1981, la București.

În prefața acestui op Ion Dodu Bălan omagiază autorii zicând: „Cartea lui Iosif Strasman și Ion Radu n-are nevoie de alte recomandări. Se recomandă singură prin valoarea ei intrinsecă, de excepție. Opera autorilor este pentru arta noastră culinară ca sarea în bucate… Magistral a sugerat cât umor și rafinament spiritual are poporul român: «Dintr-o ridiche patru feluri de mâncare se fac; rasă, nerasă, cute și felii», subliniind tot odată importanța deosebită a priceperii în arta culinară: «Nu e meșteșug a găti mâncare, ci e meșteșug a potrivi din sare»”

Salată de boeuf – patentă Jariștea

Cenzura comunistă a epurat din denumirea preparatelor toate aluziile – deloc puține! – la diferiți membri ai Casei regale, pe care Iosif Strasman, cel care altă dată lucrase pentru mari case din Lucerna, Paris, Roma sau Atena, avusese grijă să-i servească în îndelungata lui carieră încheiată la vârsta de 94 de ani.

Până și Ion Radu, Forțat de împrejurări istorice, trebuind să gătească nu doar pentru Gheorghiu Dej ci și pentru Ceaușescu, Bokassa sau Ciu-En-Lai, s-a autocenzurat în spiritul vremurilor și și-a transformat rețeta favorită, tuslamaua regală (a lui Carol al II-lea), în tuslama „Mitică Dona – București”. A păstrat însă neschimbate componentele, dintre care nu lipseau, pe lângă burta de vită (muchia), gălbenușurile, smântâna, foaia de dafin, zeama de lămâie și untul, din care făcea cel mai fin sos gândit cândva de însuși Escoffier, pe linia lui Carême și a vechii gastronomii franțuzești.

Și uite așa, de la bucătăria de la Versailles, trecând prin cele de la Savoy, Negresco, Cotroceni și Peleș, se ajungea pe mesele potentaților comuniști care, nu-i așa? Preferau piftia grosieră unui aspic rafinat.

Calița ot Jariștea

8 noiembrie – Soborul Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri

Creştinii îi slăvesc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, cunoscuţi drept conducătorii cetelor de Îngeri, „duhuri slujitoare”, păzitorii oamenilor de la naştere până la moarte şi călăuze ale sufletelor în drumul acestora spre Rai.

Această sfântă sărbătoare vine din secolul al V-lea, începând cu simpla aniversare a sfințirii bisericii Sfântului Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arcadius din Constantinopol. Cu timpul, această sărbătoare a ajuns să fie închinată tuturor Sfinților Îngeri, care sunt în număr de șapte: Mihail, Gavril, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil și Varahiil.

Mihail Arhanghelul a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu căpetenie a îngerilor buni, mare folositor şi de bine făcător al mântuirii noastre, luând chip văzut, s-a arătat multora, atât în Legea veche cât şi în Legea nouă.

„Mihail” se traduce prin „puterea lui Dumnezeu”. Acesta este voievodul oștilor cerești și primul dintre Sfinții Arhangheli, purtând sabia de foc și având rolul de a păzi legea lui Dumnezeu și de a-i birui pe toți cei care nu ascultă de acesta. De asemenea, este cel care a împiedicat îngerii să mai cadă din ceruri, cel care a apărat trupul lui Moise și care a dat cele zece pedepse pentru poporul Faraonului. Se spune că la sfârșitul veacului îi va învia pe morți și va aduna toate neamurile la judecată.  În folclorul religios românesc, Arhanghelul Mihail poartă, cheile Raiului, este un înfocat luptător împotriva necuratului şi veghează la capul bolnavilor.

Arhanghelul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului şi tot el a adus drepţilor Ioachim şi Ana vestea zămislirii Maicii Domnului. Acesta nu poartă sabie de foc, ci crinul neîntinatei bucurii. A fost primul care a rostit numele lui Iisus, cel care a trimis taina cea mare a întrupării Domnului și a dat nume Sfântului Ioan Botezătorul.

În ziua praznicului, finii aduc daruri de colăcei naşilor,  un obicei vechi, întrucât,  la cununie,  cele două lumânări ţinute de naşi sunt simboluri ale celor doi Arhangheli, Mihail şi Gavriil.

Kera Calița – pentru a fi păziți de boală și de pagubă în această mare zi, vă îndeamnă să gătiți faimosul „crap monahal”, rețetă veche, cum era preparată de o celebră soție de general, Maria Dobrescu, maestră a bucătăriei noastre antebelice: pentru fiecare kilogram de carne de crap – 100 gr. ceapă, 10 ml. untdelemn, 50 gr. orez, sare, piper, o legătură pătrunjel verde, 20 ml. bulion; se încinge untdelemnul, se adaugă ceapa şi, când e aurie, se adaugă orezul, apoi se stinge cu zeama în care au fiert oasele, se pun: piperul, sarea, pătrunjel verde tocat, bulionul de roşii; cu această compoziţie se umple peştele şi se aşază pe varză călită sau pilaf de orez; deasupra se toarnă piperul şi untdelemnul şi se dă la cuptor.

Fiind sărbătoare, vă îmboldesc să încercați și „crapul pescăresc” al lui Bacalbașa: „la un crap care să fie cel puţin de 3 kilograme şi de culoare gălbuie, nu neagră; crapul galben este din Dunăre, pe când cel negru e din bălţi, deci are mirosul nămolului. Acest peşte nu se curăţă de solzi şi, în loc să-I spinteci pe burtă, îl despici pe spinare cu cap cu tot. Apoi, îI crestezi de sus până jos, în lung şi în lat ca să poată lua sarea pe care i-o administrezi ca şi piperul de la morişcă. După aceea, îl stropeşti cu mujdei de usturoi, îi pui deasupra mai multe felii de pătlăgele roşii, îi torni un bun untdelemn şi îl aşezi într-o tavă peste partea cu solzii. Peştele nu trebuie să stea direct pe tavă, ci, sub el să pui ori nişte scândurele subţiri, ori hârtie pergament. Peştele va sta la cuptor până se va rumeni bine, apoi îi torni peste el 250 ml vin alb. Se mai Iasă la cuptor un sfert de oră”.

Cartea de bucate 1501 feluri de mâncare, același autor Bacalbașa, ne învață cum să pregătim șalăul „Doamna Casei”: „Toacă câte o lingură de ceapă şi pătrunjel şi subţiază în rotocoale 100 grame ciuperci. Taie o pătlăgea roşie, după ce i-ai luat pieliţa şi seminţele, și o sfărâmi. Pune unt într-o cratiţă, aşază jumătate zarzavaturile, apoi peştele, în sfârşit restul legumelor. Stropeşte cu un mare pahar de vin alb, presară 2 linguri de pesmet şi adaugă bucăţele de unt. Sărează şi pipărează. Pune cratiţa pe maşină. Îndată ce a început fierberea, bagă la cuptor la foc tare şi lasă să se gratineze până ce zeamă a scăzut pe jumătate. Serveşte cu lămâie.”

Dacă, în această zi însemnată, vor sosi musafiri, vă recomand o rețetă numită „cârnăciori de raci”, ca pe timpul dumnealor Mihalache Kogălniceanu și Costache Negruzzi: Faci întâi clătite și le lași de se răcesc, apoi le tai în patru, ca să se facă cârnăciori de un deget de lung. Iei vârfuri de sparanghel, ciuperci și codițe de raci. Ciupercile să fie mai înainte înădușite cu un pic de unt, până ce se moaie. Apoi, iei toate acestea și le toci la un loc, pui puțin unt și raci într-o tigaie și-o înfierbinți. Să pui tochitura înăuntru și o lasă de se prăjește; iei de pe foc. Pui un ou întreg și un gălbenuș, să-l amesteci și lasă de se răcește puțin. Apoi, întinzi de o muchie de cuțit tocătura, o faci cârnăciori, o așezi frumos pe farfurii unse cu unt și, cu jumătate de ceas până a nu da bucate, torni puțină smântână dulce și le pui pe jăratec. De voiești, le împodobești cu codițe de raci prăjite”.

Mare bucurie mare cu asemenea prilej de sărbătoare luminată, atât în bucătărie cât și în sufragerie, sunete dulci de vioară și acorduri duioase de pian, stropită cu cele mai bune butelci păstrate în întunecimea neclintită a pivniței răcoroase. Să avem de grijă că, așa cum spunea într-o predică Părintele Cleopa,„să nu ne mâncăm cinstea unul altuia, să avem răbdare în toate ispitele, să fugim de tulburare, de mânie, de ceartă, de pofte şi patimi trupeşti. Să trăim ca fraţii, în dragoste unii cu alţii, că suntem fiii Tatălui ceresc. De vom trăi în armonie, în iubire, în viaţă curată şi în rugăciune, vom fi ca îngerii şi vom deveni creştini adevăraţi, iar Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil ne vor acoperi cu acoperământul aripilor lor cele îngereşti de tot răul şi primejdia. Să rugăm, deci, pe sfinţii îngeri şi Arhangheli să ne fie ajutători în viaţă şi izbăvitori de duhurile cele rele, iar înaintea Tatălui ceresc calzi rugători pentru mântuirea sufletelor noastre!”

Mântuitorul Iisus Hristos ținut de îngeri, icoană, secolul XVI

Calița ot Jariștea

Mărturisire de credință, azi 14 octombrie 2018

„Mă trag” dintr-o veche stirpe de negustori chivernisiți și după mamă și după tată, cu apucături de boieroaică zurlie din Bărăganul de dincolo de timp, chiar de pe malurile Borcei în orașul de graniță Călărași.

Setea mea neostoită dintotdeauna a fost să am o mulțime de oameni în jurul meu ciupind misterios coardele țiterelor și lovind îndemânatec discurile de alamă ale chimvalelor, bucurându-mă mai abitir ca la făloasele praznice și chefuind într-o dulce toropeală a simțurilor ce vin dintr-un veac neștiut, cu clondirele pline de vin rubiniu și sticloanțe cu licheruri de foc.

Pe musafiri îi întâmpin mereu în caravanseraiul Locantei cu spiritul curat  și-i poftesc numaidecât la cadril, polcă și mazurcă, într-un balet al gândurilor ce se adună într-un calandrier al inimii în foșnet bizantin de brocard și clipocit tainic al picurilor de rouă pe canaveaua Bucureștilor.

Îmi e nespus de drag ca mesele din onorabilul meu stabiliment să-mi fie împodobite cu mermetisire și eglediseli; voiesc ca tacâmurile de argint filigranat, lustruite de două ori, să strălucească din depărtare, cale de nouă poște de la Podul Beilicului; doresc ca tipsiile, talgerele, tăvile și tablalele ce vin dinspre cuhnie, purtate pe brațe de sufragiii în livrele conabii, să fie încărcate cu potop de mâncăruri „zumbalai”, ce n-au auzit, văzut și mirosit decât Bucureștii ce-au fost odată capitala peninsulei Balcanice. Locanta ocrotită de dangătul clopotelor de la Mitropolie și de sânețele arnăuților ascunși în firidele zidurilor mânăstirii lui Ivireanu, tâlcuie slovele rețetelor din manuscrisele neamului românesc.

Mă străduiesc, cu silință și râvnă, ca pe farfuriile albe de porțelan să alcătuiesc întotdeauna o arlechină de zalbicon, zinzifiluri și meringheze, precum și alte bunătăți din vechime întru îndestularea stomahului dar și a sufletului, cu muhalebiu și mustalevrie la ceasurile de taină, când logofeții și jupânesele se întrec în deslușirea miresmelor de salvie şi nucşoară îmbibate în sirop de trandafiri ademenind baclavalele și alte zaharicale ale Stambulului.

Drept pentru care mă iscălesc cu cerneală adusă dintr-un Levant încremenit în vremuri,

A Domniilor Voastre,

Kera Calița ot Jariștea Locantă

 

Vinul, bucuria sufletului de român!

În amintirile lui Radu Rosetti se povestește că boierii români din vechime nu erau tocmai mari băutori de vin și că acest obicei ar fi fost introdus în Țările Române de către domnitorii fanarioți, după modelulpetrecerilor de pomină de la Constantinopole.

Totuși, o mare îndoială rămâne asupra acestei păreri a memorialistului a cărui moșie se afla – culmea! – la Bohotin, unde s-a pritocit dintotdeauna, în butii de stejar, faimoasa Busuioacă, licoare vinoasă dintr-unul din vechile soiuri românești. De fapt, în Țările Române s-a băut temeinic încă din negura istoriei, ajungându-se apoi ca, într-un romanț de voiaj de la 1547, un călător franțuz să rămână uimit de obiceiul închinării a șase-șapte pahare de vin la începutul fiecărei mese a boierilor blagosloviți.

Istoria cultivării viței de vie în spațiul carpato-danubiano-pontic începe cu Vitis vinifera silvestris. Este vița de vie sălbatică, care a apărut aici în jurul anului 7000 î.Hr, din care s-au ales soiurile ce se cultivă și acum. Geții iubeau această băutură străveche și foloseau coarne de bou sau ulcele de lut ars pentru a o sorbi în cadrul unui adevărat ritual. Deși Regele Burebista a încercat dezrădăcinarea viței de vie, pentru ca vinul să nu mai ia mințile războinicilor săi, au rămas arii întinse care au continuat să fie cultivate. Și poetul Ovidiu, surghiunit de Împăratul Octavian Augustus în cetatea Tomis arată în scrierile lui importanța viței de vie pe plaiurile dobrogene. Venirea romanilor în Dacia a însemnat o dezvoltare uluitoare în domeniul viticulturii, aceștia aducând cu ei noi soiuri de viță de vie, dar și tehnici noi de creștere și îngrijire a culturilor. Viticultura a rămas însă o activitate înfloritoare și după retragerea aureliană din 207 d.Hr. și a continuat să se dezvolte chiar și în timpul ocupației otomane. În anul 1862, România deținea aproximativ 100.000 de hectare de viță, această suprafață crescând la 150.000 de hectare până în 1883. Urmează o invazie de filoxere, insecte care au distrus o parte uriașă din viile Europei, afectând și România. Cu toate necazurile, în anul 1900 aveam 152.000 de hectare cultivate cu vie. Recuperarea viilor după această nenorocire s-a făcut cu ajutorul unor consilieri francezi. Ei au adus în România soiuri care făceau deliciul Versailles-ului, precum Merlot, Chardonnay, Muscat Ottonel, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Riesling Italian, Traminer sau Sauvignon Blanc. Viticultura s-a dezvoltat într-un ritm uluitor în perioada interbelică, atunci când România avea nu mai puțin de 220.000 de hectare cultivate cu vie.

Dintre soiurile albe românești, au supraviețuit filoxerei Feteasca Albă, Tămâioasa Românească, Galbena de Odobești, Grasa de Cotnari, Crâmpoșia, Frâncușa, Zghihara de Huși și Mustoasă de Măderat. În veacul trecut, din vițele noastre, prin încrucișare, s-au născut Feteasca Regală și Șarba.

Din Fetească Albă se fac vinuri albe, de calitate, cu o aromă florală, dar și vinuri spumante. Vinurile produse din Tămâioasa de Pietroasele sunt albe, dulci, cu o aromă intensă, dulce și floral. Galbena de Odobești  în Evul Mediu era cunoscută drept Galbenă de Căpătanu și dă vinuri albe, seci, ușoare, care prezintă însă o aciditate ridicată. Grasa de Cotnari este un vin de legendă, cu o istorie de peste șapte secole în spate. Însuși Ștefan cel Mare se număra printre cei care-l îndrăgeau nespus. Soiul se cultiva mai ales lae Cotnari și Hârlău, din el obținându-se un vin alb, tare, floral și bogat în zaharuri. Crâmpoșia e un soi românesc, cu un trecut îndelungat, ce se cultivă în special în podgoriile Drăgășani și Dealu Mare. Iese un vin alb, sec și moderat, plin de vioiciune. Din Frâncușă se face un vin alb rafinat, sec, cu o bună aciditate, gust persistent și o mireasmă bogată. Șarba e un soi tânăr care dă un vin cu o suavă mireasmă trandafirie. Din Zghihara de Huși se fac vinuri albe, ușoare și care pot fi savurate pe îndelete. Mustoasa este un soi cultivat în podgoriile Miniș-Măderat din Arad, vinurile obținute fiind pline de prospețime, răcoroase și fructate.

Între vinurile vechi roșii se numără Feteasca Neagră, Băbeasca, Negru de Drăgășani, Negru Vârtos și Cadarcă Fetească Neagră – cultivat încă din vremea dacilor, provine din vița sălbatică și dă un vin memorabil, cu un parfum care amintește de prune uscate și fructe de pădure. Băbeasca Neagră vine de la Nicorești, oferă vinuri ușoare, cu o aciditate ridicată;.Negru de Drăgășani – descendent din Negru Vârtos – are prospețime, tărie și gustul puțin taninos. Cadarca de Miniș este cultivat în Arad și în alte podgorii din vestul țării, cum este Recaș. Vinul din acest soi se produce prin adaos de boabe stafidite, are o culoare intensă și o aromă consistentă, plină și în același timp catifelată.

Regina vinurilor roze românești este Busuioaca de Bohotin, care dă un vin dulce sau demidulce, cu un gust deosebit, complex și delicat în același timp. Cere o învechire de 8-15 ani, moment în care atinge gustul de aur.

Multe sunt poveștile care au făcut fala vinurilor românești. Băuturi minunate, învechite în budane mari de stejar, se fac la Lechinţa încă din secolele XII-XIII, o dată cu stabilirea saşilor în Bistriţa-Năsăud. Licorile de aici s-a numărat printre preferatele casei imperiale austriece, motiv pentru care şi-a primit numele de „vinurile împăraţilor”. La un moment dat, 170 de furgoane încărcate cu butoaie cu vin luat drumul Vienei în fiecare an. Domeniile Coroanei se întindeau în interbelic în special la Segarcea, însă Casa Regală mai avea și alte vii care dădeau băuturi minunate, în pivnițele palatelor aflându-se și sticle de Porfiriu de Dobrovăț, Cabernet de Rușețu sau Riesling de Românești. Despre Iuri Gagarin se spune că înainte de a pleca în Cosmos a petrecut o săptămână în podgoria de la Corcova, dedulcindu-se cu vinurile de pe fosta moșie a Bibeștilor. Iar Ceaușescu se întrema cu vinul bun de Sâmburești.

Despre București se știe că au fost cândva împânziți de viţă de vie, iar oraşul doldorea de vin, struguri şi rachiu. Viena și Bucureștii au fost singurele capitale ale Evropei cunoscute pentru vinurile lor.

Cele mai bune locuri de vie erau ale Bisericii, pe dealurile Filaretului. După ce treceai de „viia Sfintei Mitropolii”, te afundai în viile oamenilor. Cei care au cercetat hronicile și hărțile, au găsit pe vechile planuri cadastrale numele acestora: „Iancu Hagi-Ioniță, dl. Gligore, Pitaru Stere, dl. Mustacov, Liflerache Tamare, dl. Macedonschi, Pitaru Moscu, Tudorache Predescu, Scarlat Pascali, dl. Paronescu, Andrei Zarafu, Popa Ion, Ivan Dulgheru, comisarul Anastase Moscu, Marin Măcelaru, Ivancu Covaciu, Marin Marinescu, Diamandi Anghelovici și Postelnicul Ioniță. Aveau vii și dumnealor polcovniceasca Catinca Alexanca, nineaca Nuța, precum și coana Voineasa”…

Mai la margine – spre Ferentarii de azi – se aflau, bunînțeles, și cramele: „Pencu Tabacu și Ivancu Covaciu, dintre proprietarii de vie, țineau crame; le mai găsim și pe cele ale lui Oprea Brutaru, Sufragiu și Anghel Cîrciumaru. Dacă vi s-o părea așa, mai ciudat, că nu-s mai aproape de oraș, s-o lega și de faptul că multă vreme, numai Mitropolia putea să-și vîndă nestingherită vinul oriunde; particularii ba erau siliți să plătească ca să poată vinde, ba să vândă mai întîi vinul popilor și de-abia dup-aceea pe al lor”.

Mare veselie se întâmpla prin viile bucureștene înspre toamnă! Istoricul Giurescu o înfățișează în cuvinte pofticioase: „La vremea culesului, toate aceste vii bucureștene erau pline de lume. Stăpânii respectivi se mutau la crame pentru o săptămână, două; veneau rude, prieteni, cunoscuți; petrecerile cu lăutari, cu pastramă friptă pe grătar și cu must dulce sau înăsprit sfârâind în ulcioarele de pămînt, se țineau lanț. Seara, după ce isprăveau treaba, culegătorii, mustuitorii care striveau poama în ciubere și crămașii care strîngeau teascurile sau pur și simplu călcau strugurii în picioare se strângeau laolaltă și începeau – cei mai tineri – jocul în sunetul cobzei și al viorii -, sau cei bătrâni – vorbele, taclalele”.

Bucureștenii au arătat, așadar, o veche și temeinică prețuire vinului, ajungând ca, apoi, în epoca modernă, să o ducă pe noi culmi, uimind și străinătatea cosmopolită. În 1908, englezul Newnham-Davies era fascinat de arta cu care se bea în marile stabilimente ale Bucureștilor și scria că ,,Restaurantul Capşa se află pe un loc înalt printre cele mai bune restaurante din lume. Meniul vinurilor româneşti de la Capşa poate fi citit cu siguranţă ca un ghid pentru cele mai bune dintre vinurile ţării. Drăgăşani, Odobeşti, Cotnari, Tămâioasă sunt vinurile albe, dintre care unele sunt din recolte vechi, până la 1879, iar vinurile roşii sunt Nicoreşti, Odobeşti şi Dealu Mare. La Capşa toţi chelnerii au cunoştinţe de limba franceză, şi această limbă este în general vorbită de obisnuiţii restaurantului, deoarece un român din clasele superioare este întotdeauna mândru să vorbească limba franceză cu fluenţă şi accent parizian”., Crama Basilescu aminteşte în Istoricul său ca ,,Nicolae Basilescu încredinţează Casei Capşa reprezentarea şi vânzarea şampaniei şi a vinurilor sale. Din gama privată pe care a creat-o special pentru faimosul restaurant făceau parte mărcile Grand Capşa 1920, Capşa 1921, Riesling Capşa, Clos Bob Capşa, Capşa Rouge, Pelin Capşa”. După naționalizarea din 1948 pivnițele Basilescu din București vor ajunge în administrarea firmei Zarea. De la înființare, în 1912, și până azi, a existat tot timpul o sticla de spumant cu această etichetă. Fondatorul Zarea, germanul Wilhelm Mott, a lucrat (anterior deschiderii companiei la Bucuresti) câțiva ani la Azuga pentru Pivnițele Rhein, compania fondata in 1892 de brașoveanul Wilhelm Rhein. Familia Basilescu, pe lângă vinurile liniștite de la Urlați, era producator de spumante, deținând în franciză „Champagne de St. Marceaux”.

La începutul secolului al XX-lea, crema aristocraţiei române se aduna la chefuri şi petreceri mai deocheate la Ghidigeni, în frumosul conac al familiei Chrissoveloni, o familie care se trage din bancherii greci care cuceriseră Bucureștii. În Primul Război Mondial, în timpul refugiului din Moldova, Regele Ferdinand mergea des la Ghidigeni, la conacul lui Chrissoveloni, unde, după cum povestea Constantin Argetoianu, „Regele se deda la petreceri cu cele trei surori Bastache. Se făcea amor în disperare, astfel că bărbaţii şi cucoanele se încurcau noaptea prin odăi şi prin paturi“. Moşia de la Ghidigeni a fost cumpărată, în 1879, de la Dimitrie Mavrocordat, de Nicolae Chrissoveloni care a construit în 1887 conacul şi anexele sale. Grădina din faţa conacului, plină de trandafiri, amenajată după moda franceză, cele două bazine cu apă care străjuiesc intrarea în conac, pista de popice şi cele două terenuri de tenis, din care unul acoperit (singurul din România, la acel moment) – toate trădau eleganţă, stil. Construit pe două niveluri, în stilul academismului francez, palatul aminteşte şi de originea elenă a proprietarului. Pe domeniul de Ghidigeni aveau loc partide de vânătoare minuţios organizate de către Jean Chrissoveloni. Fazanii erau crescuţi în crescătorie şi li se dădea drumul în pădure cu o săptămână înainte de partida de vânătoare. Fala conacului o făceau și pivnițele sale, în care se odihneau cele mai bune vinuri românești, dar și sticle scumpe aduse special din Toscana, Bordeaux și Bourgogne. Se vorbește că la un banchet organizat aici Chrisovelloni a angajat anume un sommelier pentru a sabra 101 sticle de Champagne veritabile, retezându-leașadar gâtul cu sabia, după moda generalilor lui Napoleon în prima parte a campaniei din Rusia, cu un secol înainte, când dădeau iama prin cramele Țarului.

… Pe drept cuvânt, se poate spune că marile vinuri ne-au însoțit istoria și ne-au bucurat sufletele – sus paharele, conașilor!

Calița ot Jariștea

Marile petreceri și alte întâmplări din Parcul Carol

Parcul Carol, vremelnic numit „al Libertății” într-o epocă în care stema regală nu mai era recunoscută, este locul unde istoria ultimelor trei secole s-a deșirat cu asupra de măsură, amestecând petreceri și serbări populare cu minuni de o clipă sau de o veșnicie, precum și cu felurite întâmplări care, laolaltă, dau întreaga măsură a înălțării și căderii sufletului omenesc.

Inițiativa de amenajare a „Parcului Carol I” pe Dealul Filaretului i se datorează lui Ion N. Lahovary, Ministrul Domeniilor, pentru a sluji ca loc de organizare a „Expoziției Generale Române”, cu prilejul celor 40 de ani de domnie glorioasă a Regelui Carol I.

Numai că aici divinitatea însăși alesese locul cu mult înainte pentru a-și desăvârși opera asupra Bucureștilor. Aici s-au petrecut, în secoli, nu puține fapte fără o legătură străvezie între ele, dar care – împreună – refac un uimitor caleidoscop istoric, de la spălarea unor testemele la începutul veacului XIX, la invocarea Apei Vii, binecuvântată de înaltele fețe bisericești, în timpul cumplitei epidemii de holeră de la 1831, ori de la sfințirea drapelului tricolor de către revoluționarii pașoptiști.

În secolele XVIII – XIX, pe aceste meleaguri erau vii, de unde și denumirea ulterioară, păstrată și în contemporaneitate, de Șoseaua Viilor.

Printre cei care au fost proprietari de vii aici se numără poetul Barbu Paris Mumuleanu (1794-1837), Manuc Bei, bogatul neguțător, vorniceasa Zoița Golescu, și întreprinzătorul elvețian – devenit cetățean român – Louis Levraz. În 1792-1793, Mitropolitul Filaret al II-lea -Ierarh al Țării Românești- a ridicat în aceste locuri un chioșc și o fântână, devenite loc de preumblare și voioșie pentru bucureșteni. De atunci, locul a fost cunoscut ca Dealul Filaret. În apropierea „chioșcului” lui Filaret era heleșteul lui Șerban Vodă, după numele domnitorului Constantin Șerban, (1654-1658). George Potra scrie că pe cele 36 de hectare ale viitorului Parc se aflau tot vii, reunite sub denumirea generică  „Podgoria Bucureștilor”.

Fântână lui Filaret a sporit farmecul locurilor, iar dacă punem la socoteală și numeroasele vii care acopereau dealurile din jur, înțelegem de ce bucureștenii veneau cu mic cu mare și cu poftă de petrecut, în zilele de sărbătoare, la Filaret. După ce-mbucau din merindele aduse de-acasă, bine înfășurate în pânză albă brodată, și beau vin trandafiriu, bucureștenii începeau să joace și să se-nfrupte din alviță sau rahat, mărfurile negustorilor nelipsiți de la astfel de prilejuri. Cum locul era  înconjurat de vii, toată toamna, uneori și după căderea brumei, petrecerile câmpenești se țineau lanț aici, la fiecare sfârșit de săptămână, fleicile se rumeneau, patricienii și mititeii sfârâiau pe grătare,  fiind din berechet udați cu vinul cel nou, încă bolborosind îmbietor în damigene. Totul se împletea cu taraf de lăutari și se juca fără oprire hora, sârba, chindia, brâul și vechea geampara.

Lucrul la amenajarea parcului a început la 15 iunie 1905.

„Am tăiat dealuri, am secat bălți, am umplut o vale, am săpat un lac mare și, în mai puțin de un an, am scos la lumină parcul și clădirea Expozițiunii”, spunea, plin de mândrie, Ion Lahovary, citat de Virgiliu Z. Teodorescu, în monumentala sa monografie dedicată acestei uluitoare ctitorii.

Numărul vizitatorilor expoziției a fost estimat la aproape 2 milioane de persoane. La început, au fost sub numărul scontat, dar, treptat, numărul a crescut progresiv. Taxa de intrare era 1 leu sau 2 lei, în functie de zilele săptămânii – apoi 1 leu, indifferent de zi. Românii, mari petrecăreți la orice prilej, se preumblau printre restaurante cu specific, chioșcuri cu răcoritoare și gustări ale localurilor populare. Între 4 iunie și 7 iulie 1906 s-au înregistrat nu mai puțin de 142.892 vizitatori. În lunile următoare, în unele zile se ajungea la 20.000 de bilete vândute.

Atâta popor care se bulucea la marea expoziție națională trebuia însă hrănit cum se cuvine. Sub supravegherea lui Constantin Istrati, comisarul general al evenimentului, nu mai pridideau să se deschidă, treptat, sumedenie de restaurante și dughene împodobite festiv cu flori și ghirlande de iederă, unde trecătorii pofticioși se puteau omeni cu bucate respectând specificul culinar al Regatului și nu numai. Restaurantul „Iordache Ionescu” avea propriul său stabiliment; erau apoi numeroase locante cu specific moldovenesc, bucovinean, muntenesc, oltenesc, ba chiar și dobrogean – cu plăcintele cu brânză sărată făcând gloria gastronomică a celui mai nou pământ românesc. Erau și altele, ademenind, în felurite pavilioane regionale, cu mâncare bucovineană, moroșană, ardelenească, bănățeană și macedoneană. Asta nu era deloc întâmplător căci, așa cum scria Iorga, „veneau zilnic reprezentanţii românimii nelibere, primiţi cu o fanatică iubire la gară şi întovărăşiţi de o nebună bucurie când cetele lor cu mândre costume de acasă defilau pe Calea Victoriei, în ciuda celor de la Budapesta şi poate a multora din Viena, care n-aveau ce face când un suveran aliat îşi organiza serbarea cuvenită şi astfel, simulau că nu văd nimic”.

Cum primele patru secțiuni ale marii expoziții erau, explicit, dedicate 1.agriculturii, 2.silviculturii, 3.horticulturii și viticulturii și 4.creșterii vitelor, zootehniei, pisciculturii și pescuitului, expozanții din aceste pavilioane ofereau și ei, în cadrul unor bufete special amenajate, gustări cu mostre din bucatele și băuturile specifice, de la miere în faguri la brânzeturi proaspete sau învechite în cetină de brad, de la afumături din toate sortimentele de carne la batoguri meșteșugit afumate. Cât despre țâri și hamsii, acești peștișori delicioși se prăjeau necontenit, „ca la iarmaroc”.

Copiii erau îmbiați cu bragă și halva, în timp ce părinții lor se dedulceau cu mititei, pastramă de batal, bere, must și tulburel. Breasla morarilor, „corporațiunea brutarilor” și cea a cofetarilor-patiseri puneau pe mese lipii și pâineturi calde, abia scoase din cuptoarele de cărămidă fumegând zi și noapte, covrigi înșirați pe ațe colorate, inimioare de turtă dulce și multe zaharicale care-ți luau ochii.

Când Regina Elisabeta („Carmen Sylva”) a tăiat lanţul de flori pentru a oficia deschiderea Expoziţiei, în bubuitul a 21 lovituri de tun ale bateriei Calafat, de pe malul lacului, cuptoarele și grătarele erau deja încinse, iar butoaielor cu vin li se dădea cep, așișderea ploscuțelor cu țuică, după cum malițios remarca o parte din presa vremii, subliniind coloratura oeno-gastronomică a patriotismului românilor care se înghesuiau la intrarea în parc.

Și primul concurs de frumusețe organizat în România a avut loc în 1906, cu ocazia Expoziții Generale Române în Parcul Filaret, actualul Parc Carol zis I.

Concursul pentru cel mai frumos costum popular a fost câștigat de Maria Peligrad din Siliștea Sibiului. Era cusut cu fir de aur. I-a fost oferit unul asemănător și principesei moștenitoare Maria, viitoarea regină.

Carol al II-lea, nepotul lui Carol I,  voievod al culturii, își pune sigiliul pe intrarea principală a parcului, ridicând  fântâna Zodiac, cu bazin circular, de mari dimensiuni. Cele 12 mozaicuri reprezentând semnele zodiacale au dat numele fântânii inaugurată în 1935 la „Luna Bucureştilor” (9 mai – 9 iunie).

…De la petrecerile câmpenești din vechime la promenadele mondene din epoca interbelică, Parcul Carol rămâne un blazon al Bucureștilor, deopotrivă dedați chestiunilor serioase, de amplă reverberație istorică cât și zaiafeturilor și chermezelor.

Calița ot Jariștea

De la Hanul lui Mânjoală și Buturuga la restaurantul Monte Carlo, file din istoria captivantă a Cișmigiului

Nu-i locuitor al urbei noastre prăfuite care, măcar o dată în an, să nu calce prin aceast popas de verdeață din inima Bucureștilor care este bătrânul parc Cișmigiu, sau om de lume care să nu fi dejunat sau măcar să fi auzit de faimosul restaurant Monte Carlo! Aici, până și un cărturar de talia lui Eugen Lovinescu se lăsa uneori ispitit de o porție de ciorbă de burtă aburindă, cum se cuvine dreasă cu smântână grasă. Aici s-au scris multe istorii culinare și s-au pus la cale, între un mezelic și o baterie de vin brumată, multe dintre marile afaceri ale orașului vreme de un secol și mai bine.

Pe la 1830, generalul Pavel Kiseleff dăduse ordin să se sece balta şi să se facă o grădină publică. Lucrul acesta va fi însă săvârșit mai târziu, în timpul domniei lui Gheorghe Bibescu. Un pas mare a fost făcut la 27 februarie 1845, când locul pe care se află astăzi Cişmigiul a trecut în proprietatea Sfatului Orăşenesc, printr-un decret semnat de Prinţul Bibescu. În 1843, acesta chemase doi experţi în horticultură din Germania: arhitectul peisagist Wilhelm Friedrich Carl Meyer şi asistentul său, Franz Horer.  Înainte de a fi amenajat așa cum îl știm astăzi, în 1855, ne spun Nicolae Filimon și alți martori ai vremii că: „Cișmigiul era un loc deloc frecventabil de către bucureștenii cu frică de Dumnezeu. Un spațiu al nimănui, dominat de smârcuri nesfârșite, urât mirositoare, și de răufăcători, care își duraseră fief într-o speluncă situată pe o mică insulă ce aducea aminte de Tortuga, republica piraților din Caraibe. În acea baracă sordidă, șuții și tâlharii vremii încingeau în noapte nesfârșite partide de cărți, în care-și jucau prăzile de peste zi. Se juca cu cuțitul în dinți, balta din jur înghițind multe taine sângeroase, pe care nicio autoritate nu se grăbea să le dezlege, natura fiind lăsată să-și regleze singură umorile. Iar prostituatele și ibovnicele ultimei șanse întregeau imaginea acestei bolgii a Bucureștilor, care era crâșma de pe lacul lui Dura Neguțătorul”, după cum ne istorisește  și  dumnealui Părintele Eugen Marola.

Inspirat de aceste timpuri „păgâne”, Caragiale scria cunoscuta sa nuvelă La hanul lui Mânjoală, subiectul aflându-și obârșia „în dosul” Cișmigiului, unde, prin anii ’70 ai secolului al XIX-lea, ținea o cârciumă vestită prin vinul său nebotezat, cucoana Marghioala, ale cărei famece le-a descris în narațiune – „Coana Marghioala era frumoasă, voinică, ochioasă”. Scriitorul, la tinerețe, când era „curățel și obraznic, mai mult obraznic decât curățel”, făcea vizite dese în acest lăcaș al ispitelor patriarhale, unde vinul era adus mesenilor direct din pivniță. „Cel care îl aducea, mai vârstnicul soț al Marghioalei, era și el în vizorul neasemuitului spion de caractere – după ce bea direct din damigeana nouă, ferindu-se de privirea vigilentă a consoartei, acesta ofta invariabil, trăgând cu coada ochiului la tânărul Caragiale: Griu-i viața!. Neresemnat cu eschivele Marghioalei la încântările sale, nenea Iancu și-a luat revanșa în proză, unde dorința i se împlinește – aici, crâșmărița e o hangiță plină de farmec și de farmece, care devine ibovnica protagonistului masculin. Căsătoria religioasă a acestuia desface vraja ibovnicei, care dispare într-un incendiu misterios, ne spune povestea, în stilul romantic superstițios al vremii”, continuă Părintele Marola.

Până la începutul secolului al XIX-lea, Cişmigiul fusese, așadar,cunoscut ca grădina sau „balta lui Dura Neguţătorul”. Au fost nevoie de aproape 100 de ani până la transformarea bălții puturoase de aici în parc de agrement pentru obrazele ceva mai subțiri. Mai precis, abia prin 1854 bucureștenii cu aplecări spre nostalgie au putut asculta, stând pe primele bănci fără spătar din grădina publică, turturelele aduse din Anatolia ciripind vesel prin copacii exotici, multicolori plantați în jurul luciului de apă. Peisagistul vienez Wihelm Meyer a reușit minunea și a făcut balta acelui Dura Neguţătorul -„stăpânul peste cișmelele lui Ipsilanti”- în locul de promenadă pe care îl găsim și astăzi. Curând, Cișmigiul a început să nască fantazii. La 1857, parcul era vizitat de iubitorii de aventuri galante, realitate descrisă cu umor de N.T. Orăşanu: „Aici fu o baltă mare, un loc umed, mocirlos, sălbatec din natură, necurat, nesănătos/ Însă arta poate multe şi ea făcu un paradisu/ Cum la mulţi din ipokimeni nici că le trecea prin visu./… Aici vine toată mâna şi s’amestecară împreună/  Eleganţa, lux, mândrie, maniere şi turnură,/  Vorbe dulci şi complimente sbor din fiecare gură./ Câte un june c’o grizetă prin tufişuri că se pierde…”.

Deschis marelui public, Parcul Cișmigiu se afișa: „în fiecare joi și duminică, în chioșcul din centrul grădinii, fanfara cânta valsuri, polci și mazurci, spre delectarea pensionarilor și disperarea chefliilor, veniți la terasa de alături”. Într-adevăr, faimoasa grădină de vară La Buturugă era cunoscută în tot Bucureștiul pentru faptul că aici se mânca probabil cea mai bună fleică din Capitală, iar berea se bea numai cu țapul, pahar special de bere, cu toartă, având capacitatea de 300 mililitri.

În 1886, frumosul și vechiul parc din centrul Capitalei a găzduit prima ediție a Expoziției Bucureștilor. Odată cu această serbare, a fost inaugurată o insulă artificială pe lacul din centrul parcului și și-a deschis porțile un restaurant care avea și grădină de vară, ce nu și-a schimbat numele până în ziua de azi, numindu-se la fel chiar și în epoca postbelică Monte Carlo. Clădirea, în stil neoromânesc, ușor eclectic, fusese gândită de arhitectul Ion Mincu, părintele stilului care readucea la viață, în limbaj modern, liniile stilului tradițional, brâncovenesc.

Consacrarea Cișmigiului ca grădină populară s-a produs în 1891, cu ocazia jubileului celor 25 de ani de domnie ai Regelui Carol I. „Cu acest prilej, parcul din fața Primăriei Capitalei a găzduit un festin patriotic la care au fost invitați toți primarii din Regat. Cei peste trei mii de edili au luat loc la mesele întinse pe aleea principală și s-au ospătat din farfurii ce aveau pe ele chipurile familiei regale; icrele negre, sturionul sau șalăul, bucate prezente în număr generos la festivitate, au fost stropite din belșug cu cele 10.000 de sticle de vin oferite de autorități. Această canonadă culinar-bahică n-a fost chiar așa de ușor de suportat de către invitații mai puțin trecuți prin canoanele meselor oficiale, astfel că, la sfârșit, băncile Cișmigiului și chiar cotețele de prin vecini au devenit refugii nocturne ale celor doborâți de îmbuibare.”

A doua atracție a Cișmigiului, după muzica militară, a fost o scenă veche de teatru, aflată imediat lângă chioșcul fanfarei, unde „evoluau trupe de teatru fără palmares însemnat, cum este cea a unui anume Agop, venit la noi tocmai din munții Caucazului, probabil armean de origine… Spectacolul grotesc era se pare savurat de acest public fără pretenții, dat fiind că inventatorul său a figurat pe afișe mai bine de treizeci de ani. Una dintre Julietele sale a fost talentata Theodora Marinescu, o brunetă cu o voce apreciată și care ataca cu succes folclorul de mahala. Mai târziu va deveni o prezență constantă în trupele marelui Matei Millo”.

Aici a evoluat la prima tinerețe, proaspăt venit din Brașov, primul nostru mare actor de revistă, I.D. Ionescu (1844-1900), imortalizat de Caragiale în O noapte furtunoasă. După prima sa reprezentație, surprins cu totul neplăcut de farsa lui Agop – acesta, de regulă, nu-și prevenea victimele asupra părții de final a scenariului său –, la următorul spectacol, anticipând mișcarea acestuia, i-a smuls „arma” din mână și s-a răzbunat din plin pentru umilința din seara precedentă.

I.D. Ionescu nu s-a sfiit nici „să evolueze alături de marii lăutari ai vremii – Costică Pompieru, Marin Bizatu sau Ionică Dinicu, tatăl lui Grigoraș Dinicu, care a fost și un bun pianist de muzică clasică. Portretul său e întregit de o filotimie fără egal, de pildă, Ionescu a dăruit mii de pungi de tutun sau pâini prizonierilor turci din timpul Războiului de la 1877-1878, pentru aceasta primind din partea sultanului înalta decorație Medgidia”.

Cârciuma din Cișmigiu care va atrage lumea măruntă a Capitalei va fi, însă, birtul Buturuga, ce pare, la o privire de la distanță, o relicvă a timpurilor de esență fanariotă. În realitate, „era numai o butaforie din ciment, concepută de mintea unui cârciumar destoinic, C. Dumitrescu-Țăranu, tatăl cunoscutului pionier al gimnasticii și ziarist, N.D. Țăranu, partenerul lui George Ranetti la șefia revistei de satiră Furnica. Acesta ținea la sfârșitul secolului al XIX-lea o cârciumă faimoasă, având același nume, și care era situată în imediata vecinătate a Hanului Galben de pe Banu Manta. Deschiderea terasei din Cișmigiu s-a produs în jur de 1900, iar despre ea avem o descriere fidelă în Furnica, care-i face reclamă, la început de drum, pe 2 și 3 iulie 1905, când întreaga Capitală a vizitat cârciuma”. Pentru acest eveniment, Buturuga, ce „seamănă mai mult cu un templu al frumosului, s-a îmbogățăt cu două noi chioșcuri, în care expun caricaturi vestiții, mai târziu, Iser, Est, Mantu sau Petrescu. În primul, amfitrioană e tânăra poetă Alice Călugăru, care dăruiește volume proprii admiratorilor, iar în al doilea vindea cu un brio deosebit, țigări și tutun, cu prețurile Regiei, Grigore Brezeanu, fiul marelui actor Iancu Brezeanu”.

Probabil că și băutura s-a vândut la preț foarte mic, ceea ce a dus la valuri valuri de clienți: „O armată întreagă de chelneri, subt conducerea energică a unuia din cei doi patroni Nae Paysan, secondat cu mult talent de amicii noștri Panait Macri, Locusteanu și Aurel Marcu d’abia puteau să prididească comandele miilor de clienți carri luaseră la asalt consumațiunile noastre și în special excelenta bere din fabrica d-lui profesor universitar N. Basilescu, eminentul președinte al republicii industriale București Noi. În acest timp, al doilea patron, autorul acestor rânduri, se învârtea ca o sfârlează printre mese, supraveghind ca publicul să nu sufere niciun neajuns în ceea ce privește serviciul, și într-adevăr mușteriii noștri n-au suferit în cele două memorabile seri decât de sete, pe care suntem siguri, însă, că le-am stins-o ploaia torențială de halbe și de șprițuri (din pivnițele Ciucanu, Calea Griviței)”, mărturisea George Ranetti.

Lăutari în costum național au gâdilat gingașele urechi ale publicului împreună cu muzica unui „gramofon triplu”. Atracția principală a fost Niță, „simplu patron cizmar”, prezență tonică prin cârciumile populare ale timpului. „La întrunirile socialiste, de multe ori organizate la cârciumă – putem spune că, paradoxal, cel puțin la început, mai degrabă mișcarea socialistă de la noi a fost una zisă de berărie, în timp ce dreapta a fost marcată de asceză și de cultul unor profeți austeri –, era o prezență foarte remarcată prin tonusul său romantic” iar la cheful popular din Cișmigiu, Niță se spune că „i-a dat gata pe toți cu romanțele lui de inimă albastră cântate pe glasul al șaptelea”.

Atmosfera boemă din Cișmigiul de epocă este surprinsă și de Henri Stahl în Bucureștii ce se duc: „Singura atracție a grădinii pentru acest public special este taraful de lăutari ce cântă la Buturugă, grosolană imitație în ciment a unui trunchi de copac, în scorbura căruia se debitează bere, țuică și limonadă gazoasă. În jurul meselor ce se întind de la Buturugă, până în dreptul chioșcului musicei militare, unde nu s’a mai cântat de ani de zile, se îndeasă printre servitoare un sfert din garnizoana Bucureștilor, plus ordonanțele, ținuți la o distanță respectuoasă de mese, de o sârmă împletită cu ghimpi. În uniforma ce li sugrumă gâtul deprins a fi liber, recruții ascultă aici inepții murdare ce le zbiară cu vocea de gramofon stricat, dar nuanțând scurt și deslușit fiecare vorbă, o țigancă obraznică, cu o floare mare în păr și cu mâinile în șolduri… Din când în când, drept aprobare admirativă, ei o înjură scuipând. Când, însă, cântăreața iea farfurioara acoperită cu șervețelul de rigoare ca să înceapă cheta, deși au stat pe-afară, se depărtează cu toți, rușinați parcă, curios mixt de delicateță și chiul, și se duc la fântâna de alături, să bea dintr-o cană de tinichea, aproape fără fund de găurită ce e. Atât de mare căutare are biata fântână, unde, din nasul unor delfini curge apă puțină și caldă, încât vârful ascuțit al lăncilor grilajului de fier ce-o înconjoară apărând-o, s-au îndoit subt greutatea corpurilor însetaților ce-i dau asalt. Când încep lăutarii însă să-i zică cântecul la modă, Colea în grădiniță, și un țigan de astă dată, dând ochii peste cap, îi trage la «ofuri» ca în vremea strămoșească, așa cum nu mai îndrăznesc să ofteze astăzi acolo unde e publicul mai subțire, iar să înghesuie cu toții în sârma cu ghimpi și ascultă privind fără invidie la cei ce beau pe la mese.

Aici, la Buturugă tronează high-life-ul servitorimii: rândașii de la bănci, ministere, de la Papagal, Pomul de aur, cu șapca livrea cam pe ceafă, unii îmbrăcați chiar nemțește; ibovnicele lor, cu bluze de mătase, șterpelite de la «cucoana», fuste de ștofă groasă țărănească și, pe deasupra un șorț galben; oribil amestec de haine dăruite sau dosite, și de haine ieftene cumpărate de la Piața Mare. Aici, servitorimea își maimuțărește stăpânii: bărbații se așază la mese cu mutre serioase, comandă autoritar chelnerului, cu obrăznicia slugii față de cel mai jos ca dânsul, beau alene, dar trântesc tare de masă paharul golit; ori prea repede, ridicând sus cotul; ori prea încet, cu o căutătură de regret pentru lichidul scump dispărut prea repede; sunt darnici la chetă, la bacșiș, și cumpără de la țigănci flori oferindu-le cu aere degajate dulcineelor lor. La una din mese, o servitoare, cu mâna după gâtul ibovnicului, îndoapă cu bere alune prăjite, cornuri cu sare, turtă dulce”.

 

Monte Carlo, construită pe vechea așezare al cârciumii lui Dura, a devenit un fief al burgheziei vizitatoare a parcului, pe la 1905 proprietar fiind, în parteneriat cu un anume Berechet, celebrul Mihalcea, asociatul lui Caragiale de la berăriile deschise de acesta pe Gabroveni și Șelari. Blestemul locului lovește din plin locanta spre sfârșitul ocupației germane din timpul Primului Război, un pârjol distrugând-o în totalitate.

„În 1926, un anume Partenie o reclădește, aceasta putând găzdui chiar și 400 de mese, iar consumatorii erau delectați de muzica unor tarafuri celebre în perioadă. Dimineața, localul era vizitat de elevii mai nonconformiști de la Liceul Lazăr, dornici de un lapte bătut sau de o prăjitură bună”, așa cum spune și Grigore Băjenaru. Dar peste numai 14 ani, teribilul cutremur din noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1940 o culcă la pământ, ea fiind reconstruită în perioada comunistă.

Dacă Buturuga, amintind de Hanul lui Mânjoală caragialean, era localul popular, destinat gusturilor plebee, Monte Carlo, în schimb, demonstra clasă. Aici, nu erau ospătari cu șorțuri mototolite, ci chelneri cu jiletci în dungi; vinul nu se bea de la butoi, ci întotdeauna la sticlă, iar berea era de la Opler; fleicile „eftine” erau înlocuite de escalop și terine, în timp ce peștele mărunt servit prăjit înaintea fripturilor era substituit de entrée-uri savante precum vol-au-vent sau pește în aspic. Pătrunseseră și felurite mirodenii orientale cu care erau gătite garniturile din orez, în timp ce țoiul de țuică de Muscel se preschimba în flute de Champagne. Cum observase deja Bacalbașa, Balcanii se franțuzeau simțitor, ceea ce aducea netăgăduit un spor de rafinament, nu doar gastronomic.

Prin cochetul stabiliment Monte Carlo, amintind pieziș de Riviera unde bogații țării risipeau banii la Casino, Cișmigiul chiar devenise inima frenetică a capitalei peninsulei Balcanice, București…

Calița ot Jariștea